Средства защиты квартиры от грабителей

Дверь

Дверь надо укрепить…

— Зачем? Если кто-то решит ограбить мою квартиру, все равно ограбит! Ведь так? Так, да не так!

В книге Яцека Палкевича "Выживание в городе" приводится статистика, утверждающая, что лишь 25% квартирных взломов приходятся на долю профессионалов. (Из них 1% на организованные банды.) Остальные 75% ограблений квартир совершаются любителями. В большинстве своем это хулиганствующие подростки, пьяницы и наркоманы, озабоченные добычей денег на бутылку или дозу.

Насчет одного бандитского процента я, пожалуй, внесу поправку: у них, в Европе, — наверное. А вот у нас, в стране бывшего коллективизма, таких групп наберется больше чем на один процент.

А вот насчет любителей соглашусь. Возможно, у нас и их даже больше. Потому что многих на путь преступлений толкает хроническое, из-за отсутствия работы, безденежье. Какие они профессионалы? Весь их профессионализм, так же как у наркоманов, — подойти к двери и пнуть ее посильнее.

От таких воров укрепленная дверь защитить вашу квартиру сможет.

Ну вот, к примеру, у вас обычная, которую поставили еще при строительстве дома дверь. Чем она плоха?

Тем, что ее спроектировали и изготовили лет двадцать пять назад, во времена, когда преступники не были так хорошо оснащены и не действовали столь нагло, как сейчас. Впрочем, такие двери умудряются ставить в домах-новоделах до сих пор!

Времена изменились, а двери остались прежними!

И зачем вам тогда покупать навороченные замки, если дверь дышит на ладан! Замок просто не будут вскрывать. Толкнут дверь посильнее, и все…

Ну что, убедил? Тогда давайте подойдем к вашей двери и окинем ее критическим взглядом…

Наименее надежны и наиболее распространены пустотелые двери, состоящие из досок или даже брусков, соединенных с двух сторон листами ДВП. Правда, и другие конструкции не намного прочнее.

Подобные двери часто обивают снаружи декоративной рейкой. Такая отделка приятна на вид, но прочности почти не добавляет. Гораздо лучше обить дверь сверху листами жести и уже поверх — рейкой. При этом листы желательно обогнуть вокруг двери и пробить с торца и сзади. Тогда их будет затруднительно оторвать от двери.

Еще надежнее вместо жести использовать листы железа толщиной 1—1,5 миллиметра.

Дверные петли следует предпочитать такие, где стержни упираются в заглушку и не выпадут из пазов при тряске и ударах. Косяк, к которому крепятся петли, желательно укрепить металлической полосой: Очень часто преступники высаживают дверь не со стороны замков, а с противоположной, где находятся петли, усилить которые хозяин попросту не догадался. Три петли предпочтительнее двух. Существует еще один не требующий никаких дополнительных приспособлений и потому доступный всем способ укрепления двери с нерабочей стороны. Нужно высверлить в петлях одно или несколько сквозных отверстий. Только обязательно в двух створках петли и симметрично, т. е. строго друг против друга. Затем вкрутить в косяк или дверь шурупы. Наполовину. Так, чтобы они на один-полтора сантиметра выступали наружу. И спилить головки. Теперь, при закрывании двери штыри шурупов будут входить в расположенные против них отверстия и углубляться внутрь косяка. И таким образом фиксировать дверь. Даже если злоумышленники перепилят петлевые стержни.

Сильно ослабляют дверь поставленные близко друг к другу замки. Это тот случай, когда чем больше замков, тем легче открыть дверь. Оптимальное расстояние между ними не должно быть меньше 40—50 сантиметров.

Под замки, чтобы их труднее было выбить, можно подложить тонкую металлическую пластину. А если замок врезной, точно такой же пластиной, но большей по размеру, усилить внутреннюю сторону двери.

Очень желательно укрепить дверную коробку. При сильных ударах или использовании преступниками домкратов двери нередко выскакивают вместе с косяками, то есть замки остаются на месте, а путь внутрь открыт.

Способов укрепления дверных коробок существует множество. Простейший — прикрепление по периметру двери металлических угольников, выступающая сторона которых прибивается длинными штырями или дюбелями непосредственно к стене.

Рекомендую также перенавесить дверь с внутренней стороны наружу. Во всем мире большинство входных дверей открывается на лестничную клетку, и только у нас — в квартиру. Наверное, чтобы органам правопорядка было сподручнее пробиваться в интересующие их квартиры. Произвести перенавеску нетрудно, надо лишь выбрать пазы на внешнем косяке. Дверь, открывающуюся наружу, выбить, если косяки надежны, практически невозможно. Кроме того, такая дверь высвободит вам дополнительное пространство в коридоре.

Достаточно надежны модные ныне вторые металлические двери.

Если толщина листа, из которой сделана дверь, будет миллиметр, она сможет выдержать выстрелы в упор из гладкоствольных ружей и маломощных пистолетов. 3-4 миллиметра, если сталь более-менее приличная, защитят от пуль, выпущенных из "ТТ". Ну а если хотите, чтобы дверь сдержала напор "Калашникова", то ступайте в специализированные магазины. Там и такие двери найдутся.

Правда, у всякой укрепленной двери, как у пресловутой медали, есть оборотная сторона. Если вы потеряете ключи, то вскрывать ее придется с помощью отбойных молотков и автогена.

При навеске металлической двери обязательно надо проследить, чтобы ее каркас крепился не к косякам, а непосредственно к стене, с максимальным утапливанием крепежных скоб или штырей в монолит кирпичей или бетона. В противном случае такая дверь теряет смысл. Ее просто вывернут из стены вместе с каркасом банальным ломом.

При хранении в квартире особо ценных вещей желательно укрепить не только дверь и косяки, но и прилегающие к ним стены, чтобы преступники не разобрали их по кирпичику.

Иногда люди, не желающие привлекать к своей квартире внимание, усиленные двери устанавливают внутри, под прикрытием обычных. Мудрая предусмотрительность.

Во многих девяти— и шестнадцатиэтажках перед входом в квартиру располагается небольшой, ведущий к лестничной клетке и лифту коридорчик. Если его закрыть дверью, вы получите еще один рубеж обороны против грабителей.

! Вторая, дополнительная дверь не должна по прочности уступать первой, квартирной! Иначе вы сами себя поймаете в ловушку — услышите звонок, откроете бронированную квартирную дверь и окажетесь в коридорчике, перед дверью, которую преступник может легко выбить ногой.

Именно поэтому обе двери должны быть равной прочности. И обе иметь глазки. Или придется придумать приспособление для автоматического открывания коридорной двери при закрытой квартирной.

! Все, и первая и вторая, металлические двери должны иметь легко раскрывающиеся запоры, чтобы, например, во время пожара не стать непреодолимой преградой для ищущего спасения человека.

На входной двери обязательно следует установить глазок с широким (150—180 градусов) углом зрения и дверную цепочку.

В квартире, где, кроме взрослых, проживают дети, лучше установить два глазка. Один — для взрослых. Другой — для детей. Чтобы они не городили импровизированных лестниц, пытаясь дотянуться глазом до "взрослого" глазка. Чтобы не дырявить дверь слишком часто, делайте глазки чуть "на вырост".

Впрочем, их можно заменить парой телекамер. Если, конечно, вам есть что охранять и есть за что охранять.

Изнутри на двери на случай попыток силового проникновения в вашу квартиру не помешает установить мощную задвижку. И, конечно, замок.

Охранная сигнализация

Доступная "рядовому" потребителю сигнализация способна обеспечить охрану четырех линий обороны — внешнего периметра (читай — забора), самого дома, комнат в доме и непосредственно предмета, которым вы дорожите.

Для охраны периметров (первая линия обороны) обычно применяются емкостные извещатели ("замечающие" приближение массивного объекта), линейные (обычно состоящие из инфракрасных излучателей и приемников, реагирующих на объект, перекрывший невидимый инфракрасный луч) и радиоволновые излучатели (в которых используется анализ отраженных СВЧ-волн).

Второй рубеж — дом. Здесь находят применение:

Архаичные — детекторы вибраций. Чаще всего устанавливаемые на внутреннем пороге входной двери. Преступник, проникший в квартиру, наступает на специальную площадку, которая замыкает контакты в электрической цепи.

Схема вибросигнализации настолько проста, что многие умельцы делают ее самостоятельно.

Более совершенные — контактные магнитные и механические извещатели. Механические извещатели срабатывают при размыкании установленных друг против друга контактов, когда злоумышленник открывает вашу дверь, калитку, окна, ворота гаража.

Магнитные извещатели включают сирену при движении потревоженного вором магнита от герконового реле.

Вибрационные извещатели реагируют на проламывание стен. К ним относится, например, отечественный поверхностный пьезоэлектрический извещатель "Грань-1".

Извещатели разбитого стекла. Их тоже несколько типов — контактные, пьезоэлектрические, акустические.

Датчики первых двух наклеиваются на окна и витрины с внутренней стороны. Вы их наверняка видели. А если видели, то это почти наверняка был отечественный ударно-контактный извещатель "Окно-1", имеющий пять датчиков, охраняющих 20 квадратных метров стекла.

Акустические извещатели снабжены очень чувствительным микрофоном, который реагирует на колебания всего стекла при нажиме и звук разбиваемого стекла (причем даже не на звон, а на специфический — частотой 5 кГц — звук). Крепятся они обычно на стену или потолок возле окна.

Третья линия обороны — помещения внутри дома. За них отвечают:

Инфракрасные пассивные извещатели (ИК), которые реагируют на изменения в тепловом спектре охраняемого помещения. То есть на того самого грабителя, излучающего в пространство тридцатишестиградусное тепло.

Главным недостатком инфракрасных излучателей является его достоинство — тепловая чувствительность. Иногда он может среагировать на солнечный свет, источники тепла (например, прошедшую мимо кошку), теплые сквозняки и пр.

Ультразвуковые извещатели излучают звуковые волны высокой частоты, которые человеческое ухо не воспринимает. И анализируют отраженный сигнал. Малейшее движение в зоне излучения вызывает срабатывание сигнализации.

Комбинированные извещатели включают в себя несколько объединенных в одном корпусе сигнальных систем. Чаще всего — инфракрасные пассивные извещатели и радиоволновые извещатели. Что повышает чувствительность сигнализации и уменьшает вероятность ложной тревоги.

Четвертый уровень защиты обеспечивают емкостные извещатели. Они определяют злоумышленника, анализируя изменения емкости проводника при приближении к нему массивного предмета. Обычно они "стерегут" сейфы и отдельные ценности.

Многие современные охранные системы "заодно" несут противопожарную вахту, реагируя на дым, тепло или открытое пламя.

Естественно, что любая сигнализация имеет как автономное, так и сетевое питание.

Описывать все существующие системы домашней сигнализации подробнее я не буду. Хотя бы потому, что не специалист в этой области. Зайдите в специализированный магазин, вам покажут проспекты и всё подробно объяснят.

Только договоритесь о возможности замены аппаратуры, если вдруг она в процессе первичной эксплуатации вам разонравится.

К сожалению, главным недостатком всех перечисленных охранных систем является то, что на тревожный сигнал может никто не прореагировать. А кому это надо защищать чужое добро?..

Исключение составляют "новые русские", имеющие на этот случай охрану, бультерьеров и легкопехотное вооружение и возможность принимать тревожный сигнал на мобильный телефон.

Простым, но которым есть что терять, гражданам больше подходит менее изящная отечественная аппаратура, устанавливаемая вневедомственной охраной. Иногда ее называют пультовой. Потому что сигнал тревоги прозвучит не вообще, а на пульте охранной сигнализации в ближайшем отделении милиции, с которым вы заключите договор о защите вашего имущества и вашей жизни. Удовольствие это недешевое, но того стоит. В особенности если вы часто уезжаете из города и квартира остается без присмотра.

Вам налепят на окна и двери датчики и поставят в указанных вами местах тревожные выключатели. Любые попытки проникновения в квартиру будут пресекаться приехавшим по тревоге нарядом вооруженных до зубов милиционеров. В том числе и попытки ваших друзей. Так что вы их предупредите, чтобы они не шутили, не бросали в окна камешки и не нажимали из любопытства на тревожные выключатели. Кстати, они по возможности должны быть необычной формы и устанавливаться подальше от электровыключателей. Иначе наряды милиции будут прибывать на каждую попытку включить свет в туалете.

Я однажды побывал в подобной дурацкой ситуации. Пытался включить свет в коридоре, а включил… на пульте. А потом, стоя лицом к стене, объяснял, что просто не знал, что этой кнопкой вызывается взвод СОБРа. Кроме общепринятого возле входной двери выключателя, попросите поставить еще несколько в других местах. В изголовье вашей кровати, на случай если воры застанут вас спящим. В ванной комнате, куда преступники имеют привычку запирать хозяев квартиры. При монтаже сигнального оборудования, если вы считаете его устаревшим, попытайтесь договориться об установке более современных купленных вами охранных систем (см. чуть выше), но подключенных к милицейскому пульту. В этом есть дополнительный смысл, так как белые коробочки отечественных датчиков, налепляемые на стекло, хорошо заметны. И косвенно наводят на квартиру — раз стоит сигнализация, значит, есть что охранять!

Если оплату услуг вневедомственной охраны вы не тянете — обходитесь примитивной сигнализацией. Которая должна дать сигнал тревоги вашим соседям. А соседи немедленно должны позвонить в милицию…

Что вы говорите? Вы не знаете ваших соседей? И даже в ближайших квартирах не знаете?

Но это… Это плохо!..

Средства активной защиты импровизированные

В домашних условиях это все, что потяжелее и поострее.

Лучше всего увесистый топор. Недаром говорится, что хорошо заточенный топор страшнее пистолета.

Молоток тоже сойдет. Если, конечно, он не из детского набора "Сделай сам". Гаечный ключ поувесистей. Напильник длиной полметра…

Все это оружие ударно-поражающего действия. Только не надо раньше времени демонстрировать его противнику. Надо — бить. Неожиданно и сильно. Для начала — по рукам, вцепившимся в цепочку или дверь. Потом — желательно по голове.

Пила-ножовка. Тоже может пригодиться. Если действовать ею как шашкой. То есть рубить нарушившие границы вашего жилища конечности.

Колюще-режущее оружие. Кухонные и прочие ножи. Гораздо менее действенны, чем тот же топор. Потому что не имеют такой инерции удара. Но зато они удобнее для улицы. Потому что с топором на плече на дискотеку… как-то не очень. В смысле танцевать. А вот с ножом в сумочке почему бы нет.

Для домашнего боя более подходят толстые и длинные ножи и топорики-мачете, предназначенные для разделки мяса. Ими можно рубить сверху вниз.

Более мелкими ножами противника придется резать и колоть. Что требует определенного навыка. Так что, если вы выбрали в качестве оружия самозащиты нож, научитесь им управляться. Это не так просто, как вам кажется.

Использовать допустимо только кухонные и перочинные ножи. Они в отличие от самоделок не считаются холодным оружием. И если вы перережете шайку бандитов ножом для разрезания страниц, суд отнесется к вам более лояльно, чем если вы то же самое сделаете с помощью самодельной обоюдоострой финки.

Кстати, покупая ножи нестандартной формы в киосках, рекомендую хранить чеки и упаковку. А то у них всегда так — когда покупаешь ножик, он считается сувениром, а когда им кого-нибудь зарежешь — холодным оружием. А у вас на это чек завалялся! Мол, какое это оружие, если его разрешается продавать в магазине?!

Перочинные ножи хуже, чем кухонные, так как их надо открывать. Возможно, трясущимися руками, в темноте… Будет ли у вас на это время — неизвестно. Кроме того, нож может при встрече с телом противника закрыться и порезать вам пальцы. Кухонный нож, в отличие от перочинного, достаточно только выхватить.

Кухонные ножи тоже бывают разные. Вам нужен с максимально толстым лезвием. Тонкое, столкнувшись с одеждой напавшего на вас противника, просто погнется или сломается. Рукоятка по возможности должна быть глубокая, шероховатая и с узором, чтобы пальцы с нее не соскальзывали на лезвие.

! Любой нож, равно как и другое оружие, надо использовать незаметно, до того пряча за спиной или в кармане и складках одежды. Тогда противник не успеет его перехватить…

Я понимаю ваш внутренний протест против вот этих моих советов. И понимаю протест милиции против этих моих советов.

Но что поделать? У нас в стране идет криминальная война. Численно превосходящего населения с хорошо вооруженным преступным меньшинством. Кухонный нож не оружие против револьверов. Но хоть какое-то оружие!

Поэтому, когда некуда деваться, когда ситуация грозит смертью или потерей чести — беритесь за оружие угнетенного пролетариата (кирпичи и штакетник) и за оружие обиженных домохозяек — кухонные ножи и мачете.

Скажу больше — за тот пущенный в ход нож вас могут привлечь к ответственности. И даже могут посадить за превышение пределов самообороны. Но два-три года лишения свободы лучше лишения жизни.

Так что извиняюсь за жестокие советы перед читателем. И отдельной строкой перед блюстителями правопорядка. Которые, надеюсь, меня поймут, если представят своих жен и детей в руках маньяка-насильника. Без того кухонного ножа…

Ну для тех, кто чужой смерти боится больше, чем своей, рекомендую шило с жалом длиной сантиметров пять-семь. Которое быстро охлаждает пыл грабителей и насильника, если его сильно и часто втыкать в мягкие ткани. Кроме того, шило в отличие от ножа психологически использовать проще. Ведь убить им нельзя.

К недостаткам относится то, что убить им нельзя. И если ваш противник оказался не из пугливых, то отвечать вам за порчу его шкуры придется своей.

К другим импровизированным средствам самообороны можно отнести пиротехнику. Лучше всего ракеты. Они теперь продаются в магазинах.

По своей убойной силе многие ракеты приближаются к огнестрельному оружию. Выбирать следует ракеты, приводимые в действие посредством выдергивания запального шнура. Поджигаемые спичками не подходят, вам просто не дадут их зажечь.

Очередность действия при запуске ракеты простая. Приведу отрывок из инструкции по ее использованию:

Взять ракету в левую руку так, чтобы пальцы плотно охватывали металлическую гильзу пусковой трубки, а ладонь не закрывала колпачка.

Правой рукой отвернуть колпачок, осторожно освободить вытяжной шнур с кольцом, взять кольцо в правую руку.

Придать ракете требуемое направление…

В вашем случае требуемое направление — это направление в сторону напавшего на вас или ваших друзей бандита…

Произвести правой рукой вдоль оси ракеты резкий рывок вытяжного шнура на себя.

Если необходимость использования ракеты отпала, то шнур с кольцом уложить внутрь ракеты и навернуть колпачок.

Все понятно?

Вот только колпачок… Отворачивать хорошо притертый к ракете колпачок вам будет некогда. Поэтому предлагаю подготовиться к использованию ракеты заранее. Для чего приоткрутить колпачок и приклеить его к корпусу ракеты с помощью скотча или изоленты.

Тогда достаточно будет сделать два-три оборота, чтобы колпачок снялся. При некоторой тренировке можно научиться это делать незаметно, пальцами одной руки, в кармане.

Ну а далее по инструкции — направить и дернуть на себя запальный шнур.

Ну а там как повезет!

! Главный недостаток ракет — их одноразовое действие. Поэтому надо как следует метиться и стрелять наверняка? Или носить две ракеты. Чтобы, отстрелив одну, немедленно привести в боевое положение вторую.

Сейчас вместо парашютных ракет иногда используются небольшие патроны-мортирки, запускаемые с помощью специального механизма размерами чуть больше авторучки и, кстати, имеющие вид авторучки. Для самозащиты они удобнее ракет благодаря своим небольшим размерам и многозарядности.

Гражданский вариант таких мортирок, предназначенный для охотников, продается в спортивных магазинах и имеет название "Пиротехнический сигнал охотника". В комплект входит пусковое приспособление и набор патронов красного, желтого и зеленого огней. Впрочем, цвет вам неважен. Вам важна убойная сила. Которая ненамного ниже, чем у ракет. И превышает тактико-технические возможности патронов газовых пистолетов. Для приведения "авторучки" в боевой взвод, необходимо: накрутить на сопло мортирку, предварительно сняв с нее предохранительный колпачок, взвести боевую пружину, отжав кнопку затвора до упора и зафиксировав ее в специальном вырезе на корпусе. Теперь для производства выстрела достаточно направить "авторучку" в нужную вам сторону и вытолкнуть кнопку затвора большим пальцем из паза.

Более щадящим действием обладают фальшфейеры.

Принцип действия у них тот же, что и у ракет. Фальшфейеры приводятся в действие выдергиванием запального шнура, "выстреливая" мощным, до полуметра в длину, пламенем. Которое может опалить лицо вашего врага, повредить ему глаза.

Точно так же можно использовать ПСНД (патрон сигнальный дневного-ночного действия). Точнее, его ночную половину (дневная выстреливает дымом и в борьбе с противником не поможет).

Только необходимо помнить: расположение пускового шнура в сигнальном патроне противоположно ракете! То есть сигнал срабатывает в ту же сторону, куда дергается шнур! Если об этом забыть и выдернуть шнур не от себя, а по ракетной привычке — к себе, можно обезвредить себя, а не врага!

! Пусковой шнур у фальшфейеров и ПСНД расположен там же, куда смотрит сигнальное сопло!!!

Иногда в качестве средства самообороны используют взрывпакеты, приобретаемые у военнослужащих Российской армии. Армейское их предназначение — имитировать на учениях взрыв гранаты. И взрыв действительно получается внушительный. Способный испугать даже самого психически уравновешенного бандита. Но тем не менее:

! Использовать взрывпакеты для самообороны я не рекомендую! Так как они опасны не только для преступника, но и для жертвы. Подожженный банальный фитиль горит довольно быстро, и если хоть немного зазеваться, то имитационный взрыв может оторвать пальцы!

Кроме того, необходимость использования спичек делает быстрое применение взрывпакетов невозможным и демаскирует ваши намерения перед противником.

Если уж их использовать, то только для того, чтобы оторваться от толпы преследующих вас хулиганов, метая в их сторону подобные лжегранаты.

В какой-то степени могут оказаться полезными различные продаваемые в любом киоске пиротехнические хлопушки и тому подобные фейерверки, которые могут оглушить и испугать напавшего на вас бандита или насильника.

Но опять-таки следует предпочитать пиротехнику, которая приводится в действие без спичек. Теперь общее предупреждение:

! Ракеты, патроны-мортирки и другая боевая пиротехника, попавшая в область головы, может убить человека! Поэтому они должны использоваться только в ситуациях, угрожающих вашей жизни!

Неплохим средством самообороны можно считать "самопальные" пахучие и раздражающие жидкости, которые можно разбрызгивать с помощью большеобъемных медицинских шприцев и резиновых груш (клизмы). Иностранные источники рекомендуют лимонный сок. Но с таким же, а вернее, с большим успехом можно использовать другие едкие жидкости (нашатырь, уксус или даже уксусную эссенцию и пр.). Чтобы они не капали в сумках и карманах, хоботки груш и шприцев следует залепить пластилином и засунуть в колпачок от авторучки. При сильном нажиме резиновые груши могут выбрасывать струю на расстояние до четырех метров.

Вы спрашиваете: зачем таскать с собой клизмы, когда есть баллончики со слезоточивым газом?

Ну, во-первых, лучше носить с собой и то и другое.

Во-вторых, баллончик у вас может оказаться липовым. А вот нашатырь — точно нет.

И, в-третьих, серьезные аэрозоли (нервно-паралитического и концентрированного действия) у нас к применению запрещены. Разрешены только "легкие", не идущие ни в какое сравнение с уксусной эссенцией.

Использовать подобные импровизированные средства следует с близкого расстояния, стараясь попасть противнику в лицо. Потому что если не в лицо, вы только разозлите его.

Как крайнее средство, когда дело идет о жизни и смерти, можно применять носимые с собой в быстрораскрываемей стеклянной таре или в шприцах кислоты. При разбрызгивании кислот надо беречься от возможных брызг. Только помните:

! при неправомерном использовании таких, как кислоты, уксусная эссенция и им подобных травмоопасных веществ, преступником становитесь вы!

Не хочется садиться в тюрьму? Тогда носите в карманах одежды перец или соль. Или перцово-соляные смеси. Которые применяли солдаты еще во времена Первой мировой войны. И значит, можем мы. Перцовые смеси могут быть эффективны почти так же, как баллончики со слезоточивым газом. Если, конечно, попасть преступнику в глаза и нос. И если перец крепкий. Что лучше проверить заранее, испытав на себе "едкость" нескольких разных сортов.

Совершенно неожиданно в качестве оружия самообороны могут пригодиться любые, случайно оказавшиеся при вас горючие жидкости. Знаю случай, когда к мужчине, который нес трехлитровую банку с бензином, пристали два хулигана. Пытаясь защититься, он плеснул на них бензином, отскочил в сторону и зажег зажигалку.

Хулиганы мгновенно ретировались.

В квартире очень эффективным оружием могут оказаться снятые с газовой плиты раскаленные сковородки. Или кипяток или даже суп, выплеснутый в лицо наступающего на вас бандита. Вспомните, чем отбивались жители от наседающего на крепостные стены врага? Горячей смолой! Так что горячий плов в лицо — изобрели не мы.

Если визит незваных гостей застал вас в ванной комнате, откройте на полную мощь кран с горячей водой и, когда дверь рухнет, направьте на преступников душ. Если есть время, открутите или выломайте рассекатель или выдерните из него шланг, чтобы кипяток бил мощной струёй.

В качестве экзотического оружия можно использовать вырванные из стены или настольной лампы оголенные электрические провода. Разряд электротока куда-нибудь в область головы — хорошее средство сдерживания.

Впрочем, вы тоже можете попасть под напряжение, коснувшись оголенных частей провода. Поэтому лучше использовать не провода от настольной лампы, а саму лампу. Для чего надо быстро разбить о стену плафон и верхнюю часть электропатрона и бить преступника оголенными контактами, торчащими из его остатков.

! Только прежде чем бить — включите лампу. И убедитесь, что розетка, куда воткнута вилка, располагается сзади вас и преступник не может ее выдернуть.

В любом случае, что бы вы ни использовали в качестве импровизированного оружия, научиться обращаться с ним лучше заранее. Потому что даже если сковородкой по уху, все равно требуется подержать ее в руках и прикинуть, как бы сподручнее…

Сюда же, к средствам активной защиты, я отнесу собак. Хотя бы потому, что собаки бойцовых пород — это тоже оружие. Причем превосходящее по своим "тактико-техническим" возможностям многое другое.

В отличие от электрошокера собака позволяет своему хозяину не входить в контакт с преступником. А наблюдать издалека, как обгрызают кости его обидчика.

"Отобрать" собаку, как ружье или газовый пистолет, и использовать против вас — невозможно.

Какие бы увечья ваше "четвероногое оружие" ни нанесло преступнику, судить вас не будут. А за незарегистрированный газовый пистолет могут призвать к ответу. Кроме всего прочего, собака вас еще и любит, а газовый баллончик… Убедил?

Тогда ступайте в общество собаководов и подберите себе "друга по интересам". Вернее, по самому главному вашему интересу — защите вашей жизни и собственности. Каких собак выбирать?

В зависимости от того, что вы хотите защищать — квартиру, себя, загородный дом или еще что-то.

Но в любом случае собака должна пройти курс специальной подготовки, потому что одной злости и желания кого-нибудь до смерти закусать будет мало.

Впрочем, даже и самая беспородная шавка может сослужить вам добрую службу. Расскажу одну историю.

Начало ее банальное. В квартиру забрались воры, и, как только они расстегнули сумки, чтобы складывать в них добычу, из кухни выскочила болонка. Маленькая такая, но злобная. Как и все болонки. Вначале она лаяла, на что преступники никакого внимания не обратили. Потом изловчилась укусить одного из них за ногу.

—  Ах ты… собака! — сказал один из грабителей. И попытался ее поймать. Но болонка увернулась. И цапнула его еще раз.

—  Держи ее! — крикнул сильно осерчавший бандит и бросился вдогонку обидевшей его собаке. За ним — второй грабитель.

Минут десять они носились по квартире за своим четвероногим недругом. И наконец загнали болонку в угол…

Но учинить расправу не успели. Потому что в квартиру вломилась группа захвата.

Оказывается, нижние соседи, знавшие, что там, наверху, жильцов нет, услышали "слоновый топот" и визг собаки и вызвали милицию.

А вы говорите — шавка!

Огнестрельное оружие

Лучше всего для отражения атаки грабителя в квартире (равно как бандита или насильника на улице) подходит огнестрельное оружие. Хоть даже мушкет прапрадедушки. Вас, конечно, потом спросят, откуда у вас незарегистрированный кремневый мушкет, и даже, возможно, привлекут к ответственности, но это будет потом. Когда вы останетесь живы.

Чаще всего у жильцов взламываемой квартиры оказываются гладкоствольные ружья. Совершенно бесполезные, если вы не знаете, где хранятся патроны и как с ними обращаться.

Ну да ладно, хоть без патронов. Но тогда их отсутствие надо компенсировать уверенностью. Командным голосом, стальным взглядом, возгласами "Рука не дрогнет — убью, как собаку!" и щелканьем взводимых курков.

А если окрики не подействуют — использовать как увесистую дубинку и бить прикладом и стволами по рукам, в корпус и в лицо.

!   Главная  заповедь   при  использовании  охотничьего  ружья  по  прямому назначению — не подходить близко к грабителю. Иначе он просто схватит ружье за

стволы, отведет их в сторону или упрет в пол. Или вообще отберет.

Ружье — средство борьбы на средней дистанции! Действуйте с нескольких шагов. Только действуйте!

Стреляйте в пол. Если не подействовало, тут же, из второго ствола, в ноги грабителям. Из одностволки — сразу в ноги или высунувшиеся из-за двери руки. А если ружье заряжено мелкой дробью — в корпус.

! Только очень крепко держите свое оружие, чтобы его отдачей не выбило из ваших рук! И сразу после выстрела, воспользовавшись мгновенным замешательством противника, перезарядите ружье!

После чего направляйте стволы уже бандитам в лицо. Ну что, отступили? Нет? Снова идут в атаку? Тогда стреляйте на поражение! Ну а если ружья нет?

Используйте менее кровожадный, но тоже действенный электрошокер. Одно из "молодых" изобретений в сфере средств личной безопасности.